Καν το μόνος σου διαιρετης τάσης για αισθητήρα λάμδα.

[duke200]

Από καιρό διαβάζω ότι τα μικρά duke, παρά είναι "στεγνα" απο τη μάνα τους και δουλεύουν καλύτερα με πρόγραμμα γιατί λέει και μειωμένες θερμοκρασίες έχουν, λόγω περισσότερης βενζίνης και καλύτερες επιταχύνσεις στα χαμηλά φορτια. Υπάρχουν κάτι κατασκευές Τύπου fatduke, rapid bike rasy, τα οποία ουσιαστικά παρεμβάλλονται στο σημα απο τον λάμδα στον εγκέφαλο με σκοπο να τον "ξεγελάσουν" έτσι ώστε να δώσει εντολή για πιο πολυ καύσιμο.

Α. Ολίγη μεκανολογια:

Ο εγκέφαλος της μοτοσυκλέτας σας όταν κινείστε με την πεταλούδα πανω απο περίπου 50% ανοιχτή, δεν διαβάζει τι του στέλνει ο αισθητήρας λάμδα (τον έχει χεσμένο ) και κανονίζει πόσο θα ψεκάσει το μπεκ απο όλα τα υπόλοιπα (στροφές, γωνία πεταλούδας, αισθητήρας θερμοκρασίας και πίεσης αέρα, κλπ). Σε αυτή τη φάση έχουμε τη λεγόμενη λειτουργία open loop με τον εγκέφαλο να πετυχαίνει αναλογία περίπου 13 μέρη αέρα για κάθε 1 μέρος βενζίνη (air fuel ratio: 13:1). Η αναλογία αυτή είναι περίπου που πρέπει έτσι ώστε να έχουμε μέγιστη ιπποδύναμη, πράγμα που το θέλουμε με τέρμα γκάζι. Ο λάμδα μας τότε παράγει περίπου 0.85 Volt, αλλά το σημα του δεν λαμβάνεται υπ όψη.

Όταν όμως κινούμαστε με λίγο γκάζι, ο εγκέφαλος δεν έχει χεσμένο τον λάμδα μπαίνει σε closed loop και προσπαθεί συνεχώς να φέρει την αναλογία στο 14.7:1 οπότε έχουμε τη χαμηλότερη κατανάλωση. Στη φάση αυτή ο εγκέφαλος συνεχώς διορθώνει το καύσιμο, σύμφωνα με αυτά που του λέει ο λάμδα. Κατά τη φάση αυτή στο πολυμετρο μας διαβάζουμε κυμαινομενη ταση απο 0.2 σε 0.8V, ανάλογα με τη φάση διόρθωσης. Σε αυτή τη φάση έρχεται να βρει εφαρμογή ο διαιρετης τάσης. (Συνέχεια στο επόμενο)

 

[duke200]

Ο λάμδα συνήθως έχει 4 καλωδια:

1. Σημα προς τον εγκέφαλο (0.2 - 0.8 βολτ σε φάση closed loop, όπως είπαμε πριν. Συνήθως το καλώδιο αυτο είναι μαύρο.

2. Γείωση, συνήθως γκρι

3. 2 άσπρα καλώδια heaters, αφορούν το κύκλωμα προθέρμανση του λάμδα, δεν μας νοιάζουν.

O διαιρετης τάσης είναι όπως το παρακάτω διάγραμμα:

Όπου:

Vinpout = Ταση απο το σημα του λάμδα προς τον εγκέφαλο

Voutput = ταση μετα τη διαίρεση, η συνέχεια του καλωδίου σηματος προς τον εγκεφαλο

Ζ1 = Η πρώτη αντίσταση (resistor)

Z2= Η δεύτερη αντίσταση

Η γείωση του σχήματος, ενώνεται με τη γείωση του λάμδα.

Πολλοί διαιρετες τάσης για λάμδα (O2 sensor manipulator) που πουλάνε στο εμπόριο έχουν σαν Ζ2 ποτενσιομετρο, δηλαδή μεταβλητή αντίσταση. Εγώ δοκίμασα διάφορες αντιστάσεις και τελικά κατέληξα στο Ζ1= 1kOhm και Z2= 4.7 kOhm. Υπάρχει και calculator που μπορείς να βάλεις τις τιμές Vin, z1 και z2 και να δεις τι ποσοστο της Vin θα καταλήξει στον εγκέφαλο. Τα περισσότερα O2 sensor manipulators κόβουν 40% της τάσης, πράγμα που δε συμφωνώ, μιας και υπάρχουν μετα θέματα πολυ πλούσιου μειγματος, αλλά και κάποια θέματα στο open loop, όπως θα εξηγήσω παρακάτω.

Οπότε συστήνω ανεπιφύλακτα τις τιμές που ανέφερα.

Απο κάποιο κατάστημα με εξειδικευμένα ηλεκτρονικά θα χρειαστειτε:

1. Καλώδιο ψιλο, το δυνατόν στα χρώματα των μαμα καλωδίων του λάμδα
2. 2 φισες 4πινες (connector) και αδιαβροχες να ναι ακόμα καλύτερα, με τα πινακια τους. Τις φισες θα τις πάρετε έτσι ώστε αν κάνετε καμία λαλακια στη συνδεσμολογία να μπορείτε να κουμπωσετε αμέσως τη μαμά καλωδίωση, χωρίς κόψε ράψε.
3. Μονωτική ταινία.
4. Ενα πενσακι - κοφτακι και ένας απογυμνωτης καλωδίων θα σας διευκολύνει, αν δεν είστε έμπειροι.

Στη συνέχεια ακολουθειτε το σχήμα και κατασκευάσετε το κύκλωμα το οποίο θα μπει ως παρεμβολή στα μαμα καλώδια του λάμδα. Κόψτε και συνδέστε ένα- ενα τα καλωδια, για να μη τα μπερδεψετε γιατί μπορεί να πάρει ακόμα και φωτιά!

Όλες τις ενώσεις μπορείτε να τις κάνετε με πλεξη των απογυμνωμένων καλωδίων και αντιστάσεων και κάθε ενωση που θα φτιάχνετε θα τη μονωνετε καλά. Στο τέλος θα κάνετε έλεγχο συνέχειας με πολυμέτρο. Η γείωση πρέπει να ναι συνεχής πριν και μετα το διαιρετη, ενω το σημα στον έλεγχο συνέχειας θα φαίνεται πλέον σαν δίοδος 0.65 περίπου. Ζητήστε βοήθεια απο κάποιο φιλο σας ηλεκτρονικό, αν δεν είστε σίγουροι για τον έλεγχο. ΠΡΟΣΟΧΗ στο ταίριασμα στις φισες να μην συνδεσετε αλλού γι αλλού καλώδια και για παράδειγμα μετα τη φισα το σημα να γίνει γείωση! Μετα το τέλος των συνδέσεων θα πρέπει να μπορείτε να ξεφισωνετε το διαιρετη και να κουμπωνει ο μαμα λάμδα σε μια φισα.

Αν τα χετε κάνει όλα καλά, κουμπωνετε το διαιρετη στην καλωδίωση που φτιάξετε και είστε οκ. Προσέξτε για την καλή ακινητοποίηση της διάταξης και χρησιμοποιήστε θερμομονωτικα "μακαρόνια"

Τώρα πια ο εγκέφαλος στο closed loop θα διαβάζει 20% πιο φτωχό μίγμα και έτσι ουσιαστικά θα νομίζει ότι ρυθμίζει σε AFR 14.7:1, όμως στην πραγματικότητα θα ρυθμίζει με στόχο περίπου 13.5-14.4:1 χωρίς να το ξέρει. Τσεκ δεν ανάβει, γιατί μετα τη διόρθωση καταλαβαίνει ότι έχει πιάσει το στόχο (14.7:1). Λογικά αυτο συνεπάγεται μια αύξηση της κατανάλωσης κατα 2-5%, αλλά και λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, καλύτερη απόκριση και πιο άμεσες επιταχύνσεις.

Συνέχεια στο επόμενο

 

[duke200]

Είπα πριν ότι σε φάση open loop ο εγκέφαλος δε λαμβάνει υπόψη το λάμδα. Στην πράξη δεν είναι τόσο απλό αφού σε καινούργιους εγκεφάλους Bosch MED17, κλπ, ο εγκέφαλος διαβάζει τι στέλνει ο λάμδα έστω και αν δεν διορθώνει πολυ. Να γιατί δε θέλω έναν διαιρετη με 40% μείωση της τάσης γιατί μετα δε θα στρώνει καλά το Όπεν λοοπ. Πρακτικά όταν δοκίμασα z1 1kOhm και , Z2 2kOhm άκουσα και μικρό σκασιματακια απο την εξάτμιση, ένδειξη αρκετά πλούσιου μείγματος ενώ δεν είδα διαφορα σε δύναμη είτε σε closed ή και σε open loop.

Βέβαια, εγώ εχω μονο φίλτρο DNA με μετατροπή στο φιλτροκουτι. Κάποιος με φιλτρο- εξάτμιση ίσως θα πρέπει να βάλει Z1 1, και Z2 3 ή 4 kOhm.

Αν έχετε 2 λάμδα πρέπει να γίνει ένας διαιρετης για τον καθένα.

Γενικά πιστεύω ότι σε τελείως μαμα μηχανάκι δεν αξίζει να ασχοληθεις με διαιρετες. Σε μηχανάκι με μετατροπες, όπως ολόσωμη και racing παπάδες, είναι μια καλή εναλλακτική, αντι του rapid bike easy, η κάτι powercommander που τα πουλάνε πανάκριβα. Αυτο τον χαζοδιαιρετη με ποτενσιομετρο η fatduke τον πουλάει 80 δολάρια, ενώ τα υλικά για να τον φτιάξετε μαζί με τις φισες, δεν κοστίζουν παραπάνω απο 4 ευρω.

Άλλωστε, τα λίγο πλουσιότερα μείγματα συμβάλλουν και στη μακροζωία του μοτέρ. Σε μαμα κινητήρες, δε χρειάζεται, αλλά όταν αρχίσουν τα "σκαλίσματα", το μίγμα φτωχαίνει επικίνδυνα.

Σημειωτέον επίσης ότι με αναλογία 1 προς 2 (z1=1 και z2=2) η και λιγότερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που βγαίνουν οι καταλύτες, για να μην ανάβει τσεκ.

 

[esel]

πραγματικά πολυ ενδιαφέρον αλλα.......τζιζζζζζ για μένα

 

[Pan-dvs]

 

[duke200]

Επειδή κάθε μετατροπή πρέπει να εξετάζεται επι μακρόν, σημερα συνδεσα ενα elm 327 obd2 reader για να διαπιστώσω διαβάζοντας την ταση απο τον αισθητήρα λάμδα, πως και αν δουλεύει η διάταξη με τον κλέφτη λάμδα. Έβαλα το κινητό πάνω σε βάση, σύνδεσα το elm327 στη φισα διάγνωσης κάτω απο τη σέλα του συνεπιβατη και άνοιξα την εφαρμογή torque lite (android) στο κινητό για να δω τι μου γινεται. Αφού συνδέθηκε το κινητό με το elm327 μέσω Bluetooth έβαλα στην οθόνη του κινητου την ένδειξη για την ταση του λάμδα και διαπίστωσα ότι closed loop έδειχνε μεταξύ 0.1 και 0.7 volt και open loop σταθερά 0.7. Απο τη μάνα του χωρίς μετατροπές δουλεύει κανονικά closed 0.2 με 0.8 και open 0.85 σταθερα. Όταν έβγαλα τον κλέφτη για λίγο είδα open και closed loop ακόμα και 0.9V. Αυτό σημαίνει δύο σημαντικά πράγματα:

πρώτον, ο κλέφτης δουλεύει και στην τάση που είχα υπολόγισει, δηλαδή κόβει περίπου 20% ταση.

Δεύτερον, αντίθετα με ότι περιμενα, ο εγκέφαλος ΔΕΝ καταφέρνει καθόλου να επαναφέρει το μίγμα στην εργοστασιακή χαρτογράφηση (0.2-0.8V) και αυτό σημαίνει ότι αν είχα ελεύθερη εξάτμιση και δεν είχα τον κλέφτη, ο εγκέφαλος, δε θα κατάφερνε ΠΟΤΕ να φέρει το μίγμα στο 0.2-0.8V, μόνος του.

τρίτον, το γεγονός ότι όταν έβγαλα για λίγο τον κλέφτη είδα υψηλες, τάσεις (και αρα πλούσια μίγματα) σε open και closed, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λόγω του κλεφτη, πράγματι έδινε παραπάνω καύσιμο όχι μονο στα μισά γκάζια, αλλά και στα τερμα γκαζια, που επιβεβαιώνει την υπόθεση μου ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει υπ όψη του την τιμή του λάμδα ακόμα και στο open loop.

και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτωχια, κρατήστε την ουσια:
1. Ο κλέφτης αποδίδει αρκετά καλά ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουνε εξάτμιση-φιλτρο και είναι μια πολυ οικονομική λύση που μεσες-άκρες και χονδρικά, κάνει τη δουλειά, αρκετά καλά.

2. Ο μαμα εγκέφαλος (και αυτο ισχύει μάλλον για όλους τους bosch), ΔΕΝ μπορεί καλα να τα βγάλει πέρα με φιλτρο-εξάτμιση.

 

[apache]

Επειδή κάθε μετατροπή πρέπει να εξετάζεται επι μακρόν, σημερα συνδεσα ενα elm 327 obd2 reader για να διαπιστώσω διαβάζοντας την ταση απο τον αισθητήρα λάμδα, πως και αν δουλεύει η διάταξη με τον κλέφτη λάμδα. Έβαλα το κινητό πάνω σε βάση, σύνδεσα το elm327 στη φισα διάγνωσης κάτω απο τη σέλα του συνεπιβατη και άνοιξα την εφαρμογή torque lite (android) στο κινητό για να δω τι μου γινεται. Αφού συνδέθηκε το κινητό με το elm327 μέσω Bluetooth έβαλα στην οθόνη του κινητου την ένδειξη για την ταση του λάμδα και διαπίστωσα ότι closed loop έδειχνε μεταξύ 0.1 και 0.7 volt και open loop σταθερά 0.7. Απο τη μάνα του χωρίς μετατροπές δουλεύει κανονικά closed 0.2 με 0.8 και open 0.85 σταθερα. Όταν έβγαλα τον κλέφτη για λίγο είδα open και closed loop ακόμα και 0.9V. Αυτό σημαίνει δύο σημαντικά πράγματα:

πρώτον, ο κλέφτης δουλεύει και στην τάση που είχα υπολόγισει, δηλαδή κόβει περίπου 20% ταση.

Δεύτερον, αντίθετα με ότι περιμενα, ο εγκέφαλος ΔΕΝ καταφέρνει καθόλου να επαναφέρει το μίγμα στην εργοστασιακή χαρτογράφηση (0.2-0.8V) και αυτό σημαίνει ότι αν είχα ελεύθερη εξάτμιση και δεν είχα τον κλέφτη, ο εγκέφαλος, δε θα κατάφερνε ΠΟΤΕ να φέρει το μίγμα στο 0.2-0.8V, μόνος του.

τρίτον, το γεγονός ότι όταν έβγαλα για λίγο τον κλέφτη είδα υψηλες, τάσεις (και αρα πλούσια μίγματα) σε open και closed, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λόγω του κλεφτη, πράγματι έδινε παραπάνω καύσιμο όχι μονο στα μισά γκάζια, αλλά και στα τερμα γκαζια, που επιβεβαιώνει την υπόθεση μου ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει υπ όψη του την τιμή του λάμδα ακόμα και στο open loop.

και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτωχια, κρατήστε την ουσια:
1. Ο κλέφτης αποδίδει αρκετά καλά ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουνε εξάτμιση-φιλτρο και είναι μια πολυ οικονομική λύση που μεσες-άκρες και χονδρικά, κάνει τη δουλειά, αρκετά καλά.

2. Ο μαμα εγκέφαλος (και αυτο ισχύει μάλλον για όλους τους bosch), ΔΕΝ μπορεί καλα να τα βγάλει πέρα με φιλτρο-εξάτμιση.

Καλά με τους Bosch, τι γίνεται με τους Nippon που έχουν σε κάθε παράμετρο διαφορετικό sub program,γαμώ την Ιαπωνία μου;

 

[Pan-dvs]

Για να καταλαβω Αλεξανδρε,μιλαμε για τον κλασικο κλεφτη για καλωδια?

 

[duke200]

Δεν ξέρω. Ένας οικονομικός τροπος για να δοκιμάσεις αν δεν έχεις wide band lambda, είναι να διαβάσεις την ταση του λαμδα πριν και μετα τη μετατροπή, αν είναι ίδιες τιμές στο τέρμα γκάζι (open loop). τότε είσαι μάλλον οκ.

Αν δεις μετα τη μετατροπή έστω και 0.1 V κάτω, είσαι αρκετά "στεγνος" και χρειάζεσαι κι αλλο καύσιμο

 

[apache]

Για να καταλαβω Αλεξανδρε,μιλαμε για τον κλασικο κλεφτη για καλωδια?

Ναι όπως το περιγράφει στο αρχικό πόστ, ίσως χρειαστεί και κάποιο zener στην δικιά σου για να ρυθμίσεις τα amps γιατί ως γνωστόν οι "Αγγλοι είναι και βλαμμένοι, δοκίμασε όμως πρώτα την αρχική συνδεσμολογία όπως την περιγράφει ο Duke...

 

[duke200]

Πανο, κλεφτη το λέω εγώ γιατί "κλεβει" ταση απο το λάμδα. Είναι ουσιαστικά ένας διαιρετης τάσης που κόβει ποσοστό τάσης απο αυτο που πάει στον εγκέφαλο για να νομίζει αυτός ότι δεν υπάρχει καύσιμο αρκετό και να δώσει εντολή να ανοίξουν περισσότερο χρόνο τα μπεκ